vsedacha.ru

Установка обсадной коробки в деревянном доме

Что такое обсада и зачем она нужна?

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Читать еще:  Коэффициент теплопроводности пенопласта

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Лучшие ответы

По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):

Для чего необходима окосячка?

1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.

2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.

С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)

Читать еще:  Чем можно приклеить пенопласт к металлу

Какие виды окосячки бывают?

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Какие конструкции окосячки бывают?

Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)

с вершинником и нижником;

с вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;

а иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).

Что такое четверть и ее размеры?

Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.

Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).

Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.

Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.

Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.

Из какого материала делается окосячка?

Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить

Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).

Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.

Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.

Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.

Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.

Элементы обсады и проем обработать антисептиком.

Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.

На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.

Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».

Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).

Читать еще:  Можно ли стирать рулонные шторы?

Обсада в деревянном доме: технология установки окосячки в срубе

Виды окосячки

Монтаж оконной конструкции без окосячки

Монтаж оконных и дверных блоков в сруб

Наилучшей считается лиственничная доска, но приобретать её надо в уже готовом виде: порода слишком тяжела для обработки. Можно использовать и бюджетный вариант – сосну. Однако необходимо помнить, что древесина должна быть безукоризненно чистой: дефекты в виде сучков и трещин должны отсутствовать.

Выпиливание отверстия начинается только после того, как усадка коробки дома произошла полностью, то есть спустя год от момента строительства. Работа ведётся по намеченным линиям.Для оконного блока, это высота подоконника от закладного бруса, от 90 до 130 см, для дверного – от второго венца, иначе после усадки блок может заклинить. Выпилив намеченный кусок стены, древесину выбивают внутрь. Торцы следует сразу освободить от щепы, заусениц и прочих строительных отходов.Далее открытую древесину следует отшлифовать и пропитать защитными составами. Важно использовать для торцов специальные бесплёночные компоненты химических соединений. Связано это с тем, что капилляры, расположенные в торцах, должны оставаться открытыми, чтобы пропускать должное количество воздуха.Иначе со временем и довольно быстро древесина начнёт гнить. Впоследствии видимые части торцов обрабатываются гашёной известью – универсальным антисептиком, позволяющим природному материалу оставаться защищённым всегда.

Выбранный вариант обсады окон в доме из деревянного бруса собирается из трёх или четырёх элементов. Сначала доски или брус приводятся в нужное состояние, то есть шлифуются, пропитываются. Затем в них выбираются пазы или шипы соответственно.Остаётся сбить конструкцию воедино. Чтобы со временем коробка не развалилась, все соединения промазываются столярным клеем. Помещать в пазы уплотнитель не требуется, следует лишь точно подогнать технологические размеры.

Вставка окосячки и стеклопакета

Сконструированная коробка может помещаться в проём как целиком, так и по частям. Сначала вертикальные направляющие, затем верхняя перекладина. Опишем оба способа:

  • Дисковой пилой посередине торцов выбирается паз в 5 см. Напиливаются такие же бруски и вставляются внутрь паза, куда уже заложен уплотнитель джут, использовавшийся при прокладке между венцами. Бруски забивают деревянным молотком, следя за тем, чтобы они смогли двигаться при последующей усадке.
  • Коробка собирается и вставляется в оконный проём. Делать это нетрудно, так как ничего не мешает – бруски уже в пазах. Крепят её саморезами в бруски перпендикулярно, не ввинчивая при этом их в торцы: длина крепежа должна быть соответствующей.

На нижнюю перекладину коробки набивают такие же кусочки брусков. Хватит трёх – четырёх штук на стандартную ширину отверстия. На них будет устанавливаться рама, а технологические зазоры необходимы, чтобы оставалось место для запенивания.

Вставка оконного блока

Привезённый стеклопакет, если он представляет собой сложную створчатую конструкцию, разбирают на составные части, оставляя только раму. В противном случае придётся действовать с помощником: вместе со створками конструкция тяжела.Устанавливают раму, слегка заглубляя внутрь либо равняя по внешнему краю отверстия. Последний вариант хорош тем, что ширина подоконника остаётся достаточной для установки там габаритных цветочных горшков и прочих хозяйственных вещей.После того как рама установлена, крепёж затягивают полностью, действуя симметрично по каркасу. Далее заполняют технологические отверстия монтажной пеной. Неряшливые кляксы герметика убирают сразу, так как компонент пористый и может задерживать в себе влагу от дождя или снега.

Профилактика усадки

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector